Wektorowanie ciągu w motoszybowcu.

Ciekawostka - motoszybowiec z wektorowaniem ciągu.
A może by tak to zastosować w Pandzie ?
Sprawa warta przemyślenia, poczekam aż Piotr tak rozwali swoją Pandę,
że zostaną z niej jakieś elementy do odzysku :)

Dane modelu :

• rozpiętość -  1120mm
• długość - 940 mm
• waga do lotu - 900-1000g
• silnik - 2450kv 
• regler - 40A ESC
• śmigło 6x5

Więcej informacji pod adresem : http://www.worldhobbies.com/product/TE-ACRO-V_item.html?reg=WHINT

Aerografy castoramowe cz.2

Prawie dwa lata temu ( jak ten czas leci ) pisałem o aerografach castoramowych.
Market ten poszerzył jakiś czas temu swoją ofertę w tym temacie. Może akurat słowo poszerzył nie jest najodpowiedniejsze, gdyż z półek poznikały opisywane już przeze mnie wyroby.
Nowy pojawił się w ich miejsce. Typowy chińczyk dwufunkcyjny.
Wyrób konfekcjonowany przez firmę DEDRA o symbolu : DED7477.
Zapakowany bardzo przyzwoicie.

W pudełku znajdziemy :

• aerograf typu dwufunkcyjnego
• dwie końcówki do mocowania wężyka
• kluczyk płaski do rozkręcania głowicy
• plastikową pipetę do dozowania farb

Dane techniczne :

• pojemność zbiornika - 2 ml
• średnica dyszy 0,3 mm 
• ciśnienie pracy 15-50 PS ( 1-3,5 bar )

Wyrób wygląda solidnie jak na ten przedział cenowy ( 78,00 zł )  i wydaje mi się konkurencyjny z innymi tanimi chińczykami. Jedynie czego mi brak w komplecie to dyszy zapasowej. Za jakiś czas postaram się z nim lepiej zapoznać i opisać swoje wrażenia z pracy tym ustrojstwem. Ale wydaje mi się ze na moje typowo amatorskie potrzeby w zakresie malowania "tanków" i modeli RC będzie on dobrym dopełnieniem.

ToTo-23 BATMAN - cz.2

Po kilku konsultacjach myślowych z samym sobą przekonstruowałem projekt.
Zmieniłem obrys kadłuba, konstrukcję wewnętrzną płatów, zmieniły się też proporcje modelu.
Teraz pozostało wszystko rozbić na formatki szablonów i zabrać się za budowę.

ToTo-23 BATMAN

Bardzo spodobał mi się ten filmik z tym modelem.

Postanowiłem to mieć :)
Dodatkowo w sylwetkę tą doskonale wpasowuje się moje logo.  Przystąpiłem do rysowania.
Wstępny rysunek, a właściwie zarys powstał na szybko w Corelu, resztę już narysowałem w Sketchupie. Budulcem będzie depron 6 mm, napęd - jaki znajdę. Serwa trzy, zrobię kierunek.

Rozpiętość modelu około 70 cm, profil KFm, ma być szybko, prosto i tanio.

Naprawa modelu z EPP - Panda Sport cz.2

Część druga i ostatnia w temacie tej naprawy. Łoże po uprzednim dokładnym wyczyszczeniu zostało przemyte rozpuszczalnikiem nitro celem odtłuszczenia i wklejone w kadłub. Samo klejenie z pomocą UHU-Pora. Cała wewnętrzna powierzchnia została tym klejem obficie wysmarowana. Łoże właściwie umiejscowione zostało dodatkowo podlane CA. Tak pozostawiłem to do wyschnięcia.

Zamocowałem silnik i wreszcie przystąpiłem do zaklejenia kadłuba od dołu. Element plastikowy dolny po odtłuszczeniu wkleiłem z pomocą CA i przyspieszacza. Po tej operacji krawędź została dodatkowo wyszpachlowana żywicą i talkiem, następnie wszystko wyszlifowane.

Model zabezpieczyłem taśmami budowlanymi, pomalowałem srebrnym lakierem w spraju kabinkę i oczywiście ..... podpisałem się pod wszystkim. Zamocowałem po oczyszczeniu z resztek trawy kołpak i z mojej strony to wszystko. :)

Oddałem "gnidę" właścicielowi.

Heblarstwo - modelarstwo

Struganie, heblowanie czy jak tam zwał to jedna z podstawowych technik obróbki drewna.
Znajduje ona zastosowanie w modelarstwie, głównie chyba w modelarstwie szkutniczym.
Aczkolwiek w lotniczym też jest bardzo przydatna.

Strugi, czy też heble typowo modelarskie należą do narzędzi raczej filigranowych. Chciałem tutaj przedstawić trzy ich rodzaje z wyszczególnieniem budowy, sposobów zastosowań itd.

Generalnie heble dzielimy na typy europejski, japoński i chiński. Podział ten wynika ze sposobu pracy tymi narzędziami. Strug europejski, to strug którym posługujemy się "od siebie", samo narzędzie ma krótką stopę, gdzie nóż usytuowany jest w połowie lub bliżej przedniej krawędzi narzędzia. Strugi japońskie to narzędzia o długiej stopie, nóż usytuowany w części tylnej, a sama praca polega na ciągnięciu narzędzia "do siebie".  Strug chiński natomiast pozwala na pracę od siebie i do siebie, zaopatrzony jest w dodatkowy pałąk ( trzpień ) umożliwiający chwyt oburęczny.

Na fotografii powyżej od lewej strug chiński wykonany z drewna różanego, samo ostrze ze stali narzędziowej, w środku strug europejski produkcji dawnego USSR wykonany ze stopu lekkiego.

Strug ten umożliwia zamocowanie ostrza w dwóch miejscach, w środku narzędzia i z samego jego przodu. Ostrze ze stali narzędziowej, bardzo wąskie. Strug niebieski to też przedstawiciel struga europejskiego produkcji niemieckiej, gdzie ostrzem jest zwykła żyletka. Bardzo precyzyjny.

Te same narzędzia widziane od strony stopy. Widzimy tutaj, że strug chiński ma nóż umieszczony dokładnie w jej połowie, natomiast dwa pozostałe bliżej przedniej krawędzi. Dodatkowo strug radziecki jest z nich najbardziej uniwersalny, dwa miejsca mocowania ostrza oraz możliwość wysunięcia ostrza w bok. co ułatwia struganie "do krawędzi". Oczywiście pomijam precyzję samego wykonania, gdzie stopa w tym przypadku jest dość siermiężna i pozbawiona odpowiedniej gładzi, wymaga to przeszlifowania i wypolerowania. Strug ten ma też najszersze pole obróbki.

Wybór odpowiedniego hebla wynika z potrzeb zastosowania, w przypadku miękkiej balsy najlepszy będzie strug żyletkowy, w przypadku drewna twardszego typu sosna itd strug radziecki pod warunkiem jego odpowiedniego przygotowania jest idealny. Najbardziej jednak w pracy podoba mi się strug chiński z racji, przy odpowiednio zaostrzonym nożu jego praca do "poezja".

Jak strugać ?. Tutaj zasada jest prosta, zawsze robimy to "z włosem", czyli zwracamy uwagę na kierunek słojów w obrabianym przedmiocie. Widać to na fotografii poniższej.

W całej zabawie ze struganiem najtrudniejszą czynnością jest odpowiednio równe ustawienie noża. W strugu chińskim samo ostrze jest blokowane tradycyjnie z pomocą drewnianego klina, natomiast w pozostałych dwóch ostrze blokowane jest poprzez dokręcenie śruby. Zasadą jest, że ostrze ma być ustawione dokładnie równolegle do powierzchni stopy patrząc od przodu lub tyłu. Aby to rozbić precyzyjnie stosuję bardzo prosty trik. Kładę strug z poluzowanym ostrzem na kawałku szyby, po tylną część stopy wsuwam kawałek kartki papieru, brystolu lub płytki plastikowej. 

Grubość materiału decyduje o grubości skrawanie. Następnie dociskam tak narzędzie do podstawy, nóż wysuwam tak by dokładnie przylegał krawędzią ostrza do szkła usztywniam go poprzez dokręcenie lub wbicie klina. Widać to na poniższej fotografii.

I to by było w tym temacie na tyle, cóż - miłego strugania :)

ToTo-22 ERVIN projekt wstępny

Właściwości lotnicze PANDY Multiplexa spowodowały u mnie głębokie przemyślenia.
Zastanawiałem się nad modyfikacją i próbą poprawienia jej samej. Poprawki miały tyczyć głównie zmiany wzniosu płata, a praktycznie całkowitej jego likwidacji. Wymagałoby to wprowadzenia kilku istotnych zmian w kadłubie, przeróbki skrzydła itd.
Tym to sposobem doszedłem do wniosku, że może lepiej Pandę zostawić tak jak jest, a spróbować zaprojektować na jej wzorcu nowy model. Tak powstały wstępne rysunki ToTo-22.
Nadałem mu imię Ervin :).
Rozpiętość około 1200 mm, kadłub o konstrukcji laminatowej, tył rura węglowa.
Usterzenie poziome pływające o dużych wychyleniach, skrzydła najpewniej tradycyjne konstrukcyjne, ewentualnie ze styroduru pokryte balsą. Mocny napęd w granicach 300W.
Obecnie rysuję zarówno w Corelu jak i w Sketchupie.
Pewnikiem w tym sezonie projektu nie ukończę, wszak odłogiem leżą cały czas inne modele, ale myślę, że w okresie zimowym zacznę to strugać.

Naprawa modelu z EPP - Panda Sport cz.1

Panika, zdziwienie, nonszalancja, pewność siebie ?
Cóż w wyniku tego Piotrowa Panda zaliczyła katastrofę.

Wstępne oględziny modelu :

• skrzywiony łącznik płatów
• kadłub zmasakrowany i pokrzywiony w osi podłużnej

Postanowiłem w dobroci swej Piotrowi ulżyć po tej katastrofie, a to przytuliłem Go, wódki polałem, łzy otarłem, na balety zaprosiłem i ..... Pandę mu zabrałem, właściwie to sam kadłub, ze skrzydłem niech sam się "bydlak" męczy.

Kadłub po wytarciu z błota, kurzu i pozbyciu się kłaków kreta wygląda tak.

Widać popękany "ryj", właściwie elementy plastikowe, czyli łoże silnika i dół odeszły.

Całość porozkładałem na części pierwsze, czyli pozbyłem się wpierw napędu, następnie oderwałem łoże i dół kadłuba. 

Przód kadłuba pod łożem okazał się zmasakrowany.

Przed wyprostowaniem kadłuba wpierw pozbyłem się z łoża i dołu naddatków kleju i resztek EPP, w tym celu użyłem nożyka, papieru ściernego o debondera do usunięcia kleju CA.

Zabrałem się za prostowanie kadłuba, udało się bez podgrzewania, następnie w kadłub wkleiłem listwę, a właściwie plastikowy płaskownik, którego celem jest usztywnić całość w osi podłużnej.

Jest ta kawałek płytki o grubości 1 mm i szerokości 12 mm wklejony z pomocą CA.
Dodatkowo załałem tym klejem wszystkie podejrzane miejsca i pęknięcia.

Przed wklejeniem łoża pozbyłem się malowania kabinki, będzie lekko szpachlowana, bo pojawiły się otwory i inne nieprawidłowości. Później kabina będzie malowana, ale o tym następnym razem.

C.D.N.

Nowy MULTIPLEXY

Nowe modele MULTIPLEXA
W dniu dzisiejszym MPX pokazał film z nowym modelem, jest to TwinStar BL. Model już leciwy, coś tam poprawiono, dorobiono pływaki. Zmieniono naklejki z malowaniem.
Można i tak :)




ParkMaster PRO natomiast pojawił się na początku lipca.